(二) 镜头的选择:

镜头的选择不外乎从几个方面入手: 焦距, 光圈, 像场直径(Image Circle Diameter)和风格。个人以为没有必要一下子买进几只镜头, 最好先搞一只标准镜头拍上半年一年的, 150mm, 180mm, 210mm其中的任何一只都行。因为大幅相机取景视野习惯和一般的135不太相同, 等到你找到感觉以后自然会知道下一步需要多大的广角镜头和望远镜头。

在选择镜头光圈方面, 一般相同焦距镜头都会有开放光圈为F5.6和F8以上两种规格, 前者俗称快速镜头, 后者为慢速镜头。当然光圈越大, 那么意味着磨沙玻璃明亮, 取景比较轻松; 反之比较累眼睛。虽然都知道大光圈镜头的优点, 但是应该注意从整体上来看, 像135镜头那样强调大光圈的倾向在大幅相机镜头上意义相对没有那么大。原因一是大幅镜头的景深本来就极浅, F5.6和F8相差不大; 二是大幅相机的拍摄习惯大都收缩到小光圈拍摄的多。还有一个特性为光圈大一级在镜头结构上往往表现为镜片数量增加, 虽说对提高画质有一定的益处, 不过会增加镜头重量和大大降低抗眩光的能力。而这些都会对野外拍摄产生很大的负面作用。因此选择要结合自己的实际情况慎重考虑。一般来说各厂在标准焦距附近的镜头都做到了光圈F5.6, 而在广角端和望远端一般有以上两种选择, 个人以为在广角端的选择最好慎重一些, 这一点和下面谈到的内容有关。

与一般镜头不同的是大幅镜头必须注意像场直径的选择。顾名思义, 它标志着该镜头的成像能够涵盖多大的直径范围, 它越大显然有利于移轴等操作, 在磨沙玻璃上的成像即使偏离镜头的光轴, 也有很大的余地保证在4x5胶片的直径约为150mm成像范围落在镜头的涵盖范围内。这个像场直径一般和镜头的结构特性和焦距有关。说到这里不能不提镜头结构, 通常在标准镜头焦距以上都采用6枚镜片的双高斯结构, 该类镜头像场直径随着焦距增加而增加。而例外也有采用3组4枚的天塞结构, 像场直径也比较大; 但是采用Tele型结构的虽然焦距不短, 可是像场直径并非很大, 但是也可以应付较小范围内的移轴操作。

问题在于广角端, 一般它的像场直径都比较小, 而且遵循焦距越小像场直径也越小的规律。现在广角端都是采用Biogon结构, 即前后镜片为凹面镜片的接近对称结构。通常6枚结构能够获得一般的像场直径特性。另外各厂也都推出扩展型的8枚(或者7枚)结构以获得更大的像场直径。比如Nikkor的SW系列和Fujinon的SWD系列; 也有采用变形6枚结构的, 如Schneider的Super Symmar XL系列和HM系列。虽然它们的像场直径增加了不少, 可是由于结构上的限制, 不少镜头的暗角现象更为严重, 边缘画质特性也急剧下降, 最终结果在4x5胶片的直径约为150mm成像范围内的, 镜头的MTF指标和暗角现象和常规镜头相比并没有多大的改善。确切地说对这一类镜头主要的贡献在于移轴操作上的大力改善。它可以说对于拍摄建筑类非常有用, 但是对于移轴操作量不太大的野外风光拍摄来说, 能力过剩。

关于暗角现象在大幅广角镜头几乎是普遍存在的, 像在135旁轴镜头里倍受指责的暗角问题在此都是很正常的现象, 起因于Biogon的结构。实在对此在意的可以使用中灰滤镜, 不过价格不菲。不过我个人以为大多数情况下不必介意这种暗角, 相反, 对于广角所扑捉的具有非常大信息量的影像来说, 暗角的存在有利于吸引视线突出中心需要表达的主体, 加强冲击力和印象。不知道这种看法是否为谬误之一? 

最后说说镜头风格。镜头的牌子常见的有Schneider, Rodestock, Sinar, Nikkor, Fujinon等等, 大都采用日本Copal产快门, 在价格上前两种约高30%左右。好像在使用大幅镜头的领域里, 大家都比较心平气和, 没有日德镜头大战之现象。可能用家的比较清楚自己的拍摄题材的种类, 在选择何种风格镜头上心中比较明确方向。不好一概而论何种镜头最适合什么题材, 因为用户的个人喜好因素也起很大作用, 作为一种倾向, 拍摄建筑的使用Nikkor和Sinar多一些, 可能在表现骨骼和线条上Nikkor有它的优势吧。而室内广告拍摄比较混杂, 但是还是能看出Schneider, Rodestock, Sinar, Nikkor多一些。相反, 在野外风光上基本都是使用Schneider, Fujinon, Nikkor。就个人使用感觉, Schneider色彩稍微偏丽, 线条细腻, 整体表现比较平衡; 而Fujinon的色彩比较温厚, 但是轮廓感表现不太理想, 基本属于软基调的。有时光线条件不佳时会有很"肉"的感觉, 但是光线好的时候色彩表现自然, 尤其画面内的阴影感表现非常出色.对比而言, Nikkor在光线阴暗的条件下轮廓和立体感很好, 各有千秋。其实各种镜头的色彩再现受光线和胶片种类影响非常之大, 虽然说各种镜头特性有一些上述倾向, 但是实际情况的表现没有那么绝对化。仅仅作为选择镜头的一点点参考罢了。 

顺便介绍几只比较受好评的镜头。

(1) Nikkor M300mm/9: 该镜头采用Tessar的3组4枚镜片结构, 其优点在于像场直径比较大, 达到325mm(f22), 重量轻仅仅290克。虽说这种结构比较老, 在135镜头中其画质上方面受到一些指责。但是它中心部分的画质仍然是比较高的, 对于移轴量不太大的风光拍摄能够保证在胶片的150mm成像范围内获得足够好的影像质量, 很受野外摄影者的欢迎, 几乎到了人手一只的程度.

(2) Schneider Symmar-S210mm/5.6: 该镜头采用比较成熟的双高斯结构的6枚镜片设计, 具有偏高水平的像场直径, 在一般的移轴处理时都能保证150mm直径的成像范围落在镜头的平坦MTF曲线以内。也可能它具有微弱的望远视角特征, 比较受风光摄影者的喜爱。我比较过现在的APO-Symmar版本, 基本性格相似, 但是还是 比较喜欢老款的表现, 色彩对比稍微强烈一些。当然这些都是个人喜好, 不能说有普遍性。

(3) Fujinon T400mm/8: 这是望远型结构, 相比较它的焦距来说, 像场直径不算大, 做移轴处理时要小心谨慎, 不过通常望远镜头的移轴使用量都很小, 能够满足需要。它的优点在于成像不错, 相对于这种规格镜头来说价格低廉, 比如相同焦距的Schneider APO-Tele-Xenar HM400/5.6价格是它的5倍, 看过我的一位友人用它拍的同一景物照片, 在色彩对比上好过Fujinon, 但是线条和解析力的表现两者相当。想想两者价格的巨大差异, 感到物有所值。

(三) 三脚架的选择: 

虽然明明知道三角架的重要性, 可是我在当初还是使用135用三脚架拍过一段时间。当然遇到一些可耻的下场, 浪费一些胶片。不过这些经验对我来说是很珍贵的, 知道一般三脚架在使用范围上的界限, 也知道三脚架的瓶颈在哪儿。如果几乎使用标准镜头一下焦距的镜头, 那么使用一般的三脚架只要注意一些细节和下一番功夫都是可以应付的。如果你还有使用210mm以上焦距镜头的习惯, 那么很有必要考虑三脚架的事情了。个人认为比较重要的因素为三脚架的重量和云台的接触面。个人比较看重Gitzo的Studex的3系列, 中轴为伸缩式, 最好为3节式的。理由为重量适中为3.2公斤上下, 并且云台的接触面积比较大, 刚度比较好。至于云台比较看重1370和1570的平板式云台, 都是3维调节式。两者都具有双螺丝结构, 很适合Field Camera的双螺丝孔结构, 不过前者螺丝间距比较短, 一般不可能同时使用2个螺丝孔固定。即使这样它的接触面积大这一优点是很多云台所没有的。退一步来说, 1371和1571的3维式云台也可以, 具有通用性, 可以方便地兼用于一般的135和120相机。1370和1570的平板式云台用于一般相机时操作会有很多不便之处。

其他的一些云台也可以用于大幅相机的拍摄, 不过如果使用大于200mm的镜头, 那么请最大限度地使用Field Camera的双螺丝孔固定。因为机身和镜头合计的长度很容易超过250mm, 在野外微风中拍摄经常使用达1/4秒的速度, 看到颤抖不停的皮囊, 你会迟迟按不下快门线的。时下碳素三脚架很流行, 不过我不太主张使用它。因为大幅相机拍摄的特点决定您必须使用很"金属"味的三脚架。云台上的重量很容易超过3.5公斤, 即使结识结实的碳素三脚架很难改变头重脚轻的状况。我的几位年纪大的朋友也都拥有碳素三脚架, 几个回合下来又改回原来的金属脚架了。谁都知道三脚架的重量很让摄友们伤脑筋, 关于这一点好像没有什么妥协余地的。摄影这个玩艺可是个力气活, 个人感性的好坏决定了能否出作品, 但是体力则为最基本的要素。

总之, 对于大幅相机而言, 头重脚轻的三脚架是禁物。

(四) 附件: 

大幅相机拍摄一个特点就是附件的数量比较多, 基本上都是必须的, 一些可以不携带在身边。大体有片合, 手持测光表, 冠布, 暗袋, 机械快门线, 取景放大镜, 水平仪等等。一般的片合可以正反两面个装一张胶片, 事先在家中使用暗袋安装好, 通常有5-10个就可以了。它一般在不同的相机上可以通用。至于120胶片的后背有6x7, 6x9, 6x12cm几种规格, 大都为120胶片和220胶片专用, 由于压板间距不能调节, 所以不能混用。个人喜欢220规格的, 可以拍摄120规格的2倍, 比较解尝恨。一般来说这种后背只要是国际规格的话, 都可以通用于不同机身, 但是要注意Horseman生产的某些后背仅仅能用于它的机身。还有Sinar有一种多功能后背, 可以在同一个后背上更换不同片幅, 不过过于价格昂贵。机械快门线最好选择那些外套质地柔软, 在冬天不易硬化, 又具有一定刚度的。长度不宜过长, 以50cm左右较为合适。因为太长的话在野外容易受风影响, 虽然操作方便, 但是不利于镜头部的防振动。取景放大镜的倍数以6倍左右位为佳。因为过大容易使磨沙玻璃的颗粒过于明显, 影响干扰对焦过程。长度上选择10cm以上的为佳, 因为在一些光线昏暗的条件下可以不使用冠布直接用放大镜进行对焦。这些附件再加上测光表, 重量往往达到2公斤左右, 对于徒步者的确不是一个小数目。

(五) 胶片的选择: 

通常风光使用的胶片为富士的RVP,RDP。过去科达的EPR(Ektachrome64)的使用者很多, 虽然按现在的眼光看它的颗粒有一些偏粗, 但是它在晴天下的表现有时异常出色, 一些摄影爱好者还是迷念着它。一般来说在大幅胶片上颗粒不是主要问题, 相比而言胶片的平整度和色彩特性才是最受人们关注的。通常市面上的包装规格为10cps和50cps两种, 价格上大体为同类135x36胶片的3倍和12倍左右。

固然使用大幅相机拍摄是个体力活, 器材也比较多, 但是在移动过程中还是借助于汽车为佳。为了保护器材的运输, 强烈建议使用铝合金器材箱。它的好处还有在可以携带的地方用它作为垫脚石, 以实现高位置的拍摄, 作用往往令人意想不到。大幅相机拍摄的过程很多书上介绍的比这里详细, 可以参考。

虽然使用大幅是一件非常辛苦的差事, 不过当你兴冲冲地从冲印店取回4x5反转胶片在灯箱上仅凭肉眼观看的话, 你会笑的合不上嘴的; 当你用10倍放大镜考察胶片上的每一个细节的时候, 你会觉得你的下巴真碍事!!